Mercibeaucoup, 到了今季已經第三季開 show 了，剪裁上仍然十分抽離及誇張。顏色的鮮艷度足可以媲美夏天的設計，一般牌子都會在秋冬季收歛一下，然而 Mercibeaucoup, 卻沒有這個考慮。

主題選擇了菌類的繁殖，除了冬菇、磨菇的七彩印花圖案之外，在衣服上都加插一些球狀的飾物，也配合著模特兒的草菇頭。

以一個 Fashion Show 來說，確然十分精彩。而記者們都樂於看到這樣的設計，皆因有話題性，視覺繽紛，給人驚喜。但時裝買手可真頭痛，這些太著重設計的時裝，誇張有餘，實際不足，要賣出的話比較困難。現實與抽離之間，似乎不能平衡。

從 Hedi Silmane 入主 Dior Homme 開始，其設計路向早已確立，而且由2002年至今，也未曾有太大改變。可是，等到最近的一、兩季，仿 Dior 的款式才在普及市場大爆發。這現象在時裝界裡流行著一種說法，就是由最 High-end、最前衛品牌所開發出來的款式，往往要待兩、三年的時間才能到達大眾普及市場。所以由02年開始到今年的冬季，才在香港男裝市場大放光明。

N.Hollywood 用料尚盛，今季以默劇為主題，除了黑、白、灰以外別無其他顏色的選擇。雙襟百褶西裝、enzyme wash 黑牛仔褲、條子西服、漆皮鞋配白襪子和白手套，再加上默劇面譜印花，都營造出舞台的戲劇效果。無論是西裝的剪裁細節部份，襯衫或是 Polo Shirt 的 cut-and-sewn 都充滿心思的創作。

多得 Hedi Silmane 的貢獻，帶動著整個男裝朝向一個更有創意的新方向走。姿整，時髦男子可以有更多的選擇。

今季的 Mercibeaucoup, 仍然以怪異風格作主打，可算是 Frapbois 的延續，draping 的褶襉，寬鬆的的剪裁已經成為宇津木的標誌，其成功之處就是能夠利用獨特的剪裁，把一些原本是普通的款式，變身為新的設計。例如吊帶的工人褲、Polo Tee、拉鏈牛角袖外套，經過她改做後變得與別不同。

論原創性，Mercibeaucoup, 絕對是高分，但願宇津木今次可以把握機會，一鼓作氣使品牌再創高峰。

大公司從學院招募畢業的同學入社, 作在職訓練。在若干有名的品牌下, 跟出色的設計師工作。加以時日, 得到上級的賞識, 便能牛刀小試出一兩個系列試驗市場反應。如果理想, 在企業的強大的銷售網絡幫助下, 成立自己的品牌, 從而獨當一面。很多個現役的設計師都是經過這途徑出來的。

Nè-net 的設計師高島一精就是依據這方程式出身。先在 Issey Miyake 工作, 然後加入A-Net, 最後推出自己的系列 Nè-net。同門的還有 Zucca, Tsumori Chisato, Final Home 和 mercibeaucoup, 可謂人強馬壯。

值得一提是 Nè-net 的配飾也很有趣, 例如貼上了眼珠的太陽鏡, 和貼上了耳朵的耳筒, 甚至是高根鞋帽子, 和羽毛雨傘都很特別, 使人印象深刻。新人的創意, 可以為市場帶來更很多的衝擊。

對於一向忠於 Punk 文化的Undercover, 似乎有點不尋常. 然而, 面對龐大的歐洲市場力量推動下, 變是必然的, 還是必須的.

A字裙、Shirt Dress、薄紗 One Piece、色丁外套、闊身西褲, 都是之前的難得一見的女性化裝束. 顏色也趨向歐洲化, 一些芥黃色、紫紅色, 都是歐洲市場喜愛的顏色. 對於黃皮膚的東方人來說, 是比較難穿得好看. 縱然物換星移, 可幸的是, 在設計的細節上仍保留著某些 Undercover 反叛的影子, 例如骷髏頭的襟花圖案, 拿破崙時期的軍服繡花等等, 骷髏骨 die cut 的毛毛外套等等, 聊備一格. 喜歡異端街頭時尚的朋友, 相信要暫別 Undercover 了.

這個情況在不少日本牌子打入歐洲時也會遇到. Junya Watanabe 是個好例子, Mihara Yasuhiro 更從意大利回歸日本做 Fashion Show, 不竟現實與理想有時會有很大的落差.

Balenciaga 上季已經鋒芒畢露, 那經典再造的設計, 一直帶領著整個秋冬季的潮流. 憑著 Nicolas Ghesquiere 當時得令的氣勢, 今季再下一城, 帶給我們眼前一亮的驚喜.

自1997年入主 Balenciaga 後,  Nicolas 努力把品牌年輕化, 終於修成正果. 在2006年中, 巴黎的 Les Arts Decoratifs 織品服飾美術館舉辦了 Balenciaga 的回顧展. 除了展出創辦人 Cristobal Balenciaga 的作品外, 也包攬了接班人 Nicolas 從1998年到2006年的設計. 肯定了他在時裝界的地位. 有興趣的話, 在2007年1月28日之前, 還趕得及到巴黎參觀這個展覽.

在剪裁方面, 為了配合主題, 也承襲著品牌一向的簡潔的風格, 沒有太多的花巧的線條. 筆直的膊線, 沒有袖子的中褸, 或襯衫, 在袖夾口加上塑膠的袖圈, 令人穿起來更挺拔、英偉.

由閃亮金屬製造的 Leggings, 到金屬線編織的布料, 到搭帶的膠皮 Platform 鞋子, 都閃爍出未來的光芒. 今個季度, 又再給 Balenciaga 主領風潮.

話雖如此, Y-3 的專門店卻越開越多, 在東京的旗艦店於今年五月已經開幕. 在九月初, Yohji 和 Adidas 更宣佈, 他們的合作關係會延伸至 2010年. 所以 Y-3 迷大可放心, 最少還有四年時間, Y-3 店足以片地開花.

同樣地, Burrberry Prorsum 在 Christopher Bailey 的手底下, 把最深入民心, 最出色的 Trench Coat 玩至出神入化的地步, 相信今季也可以順利進入經典的殿堂.

今次, 差不多整個系列都是以 Trench Coat 及其變奏為主. 能夠拿著一個命題, 反覆思考, 不斷發揮, 讓設計靈感延伸到極致. 日後, 此系列定必會成為時裝學院的經典案例.

設計時裝的時候, 總要有一套全盤的計畫, 一個方向的概念. 這包括了款式的選擇, 顏色的配搭, 件與件之間的和諧感. 能夠整體作出平衡, 才能做出令人滿意, 一看就不禁發出歡呼聲的系列.

其實 Number (N)ine 一直都做得不錯, 只是季度與季度之間欠缺了連貫性, 有時令人摸不著頭腦而已.

其餘的西裝, 長身外套都是耳熟能詳, 只是今期加插了不少手工的繡花, 看得出設計師在這方面花了不少心思. 即使是 Tone on tone, 都能夠在物料的選擇上營造出不錯的效果.

Tsumori 一向都是以印花、繡花圖案、和碎花布拼貼出童話圖案而見稱的. 而今季的主題是北極的愛斯基摩人. 粉藍色, 米白色和三文魚粉紅色都是今季主打.

Tsumori 在香港十分成功, 因此在坊間模仿她的牌子也委實不少, 然而多數是徒具形式而沒有內涵的. 因為 Tsumori 所研製的印花布絕對是獨樹一幟, 要學也學不來的. 這也是她成功之處. 環顧巴黎各大小品牌, 並沒有類近的設計, 想來這可能是 Tsumori 能獨善其身的一個法寶.

美國文化一向都十分市場化. 可能是基於美國本身沒什麼歷史可言. 然而, 講影響力, 她的快餐文化絕對風靡全球. 香港由七十年代開始, 漢堡包、Pizza、熱狗、炸雞、薯條已經成為青年人的日常食物. 至於醫學報告說到快餐沒有營養, 極不健康, 一般都當作耳邊風, 聽過就算.

今季, Jeremy Scott 再發揮他的幽默感. 把快餐食品化為影像, 盡現在設計上面. 漢堡包加綠色生菜 Lace Tee恤、Pizza 長褸、雪糕甜筒波波裙、甜甜圈手飾, 和薯條針織 Sweater等等. 都十分古怪. 從來都沒有想過, 時裝可以這樣美味. 至於, 會否對健康有影響, 或變成 Super size me? 有勇氣的話, 不防一試.

John Galliano 身為頂級設計師, 他的天書當然十分精彩, 相信有機會一看必然獲益良多. 這本是 Galliano 2006年春夏季的靈感天書. 當中充滿著收集回來的照片、布片、繡花線和圖案、各式各樣的鈕扣和草圖.

Galliano 擁有各種大小類型的布偶公仔, 他把整季的設計預先做在公仔上, 再看看效果. 到了真正做 fashion show 的時候, 他便找來一些跟布偶身型一樣的模特兒來穿上. 她們有老有嫩, 有肥有瘦, 總之極盡 Exotic 的意念.

所謂良禽擇木而棲, 宇津木離開了 Frapbois 的母公司 Bigi 之後. 被舊老闆 A.Net 賞識, 羅致旗下, 更為她建立這個新品牌, 而 Mercibeaucoup, 即是法文「多謝」的意思, 實在寓意深詳.

Mercibeaucoup, 第一季在 Tokyo Fashion Week 出 Show, 旋即成為風頭躉, 被受追捧. 相對來說, 其前身 Frapbois 頓為明日黃花, 景況堪虞.

宇津木的風格絕對是自成一格, 她顏色的運用和印花布的配搭, 都十分到家, 花巧之餘仍不覺得誇張, 也沒有 Tsumori 或 Baby Jane 的稚氣. 然而她總喜歡把一些幽默感加入設計當中, 例如把動物的尾巴或耳朵車在衫上, 也有釘珠的動物配飾作為點綴. 令人賞心悅目, 會心微笑. 更有一件印有 "39 Very Much" 字句的 Tee Shirt. 而 39 在日文的發音就是 "Thank You". 沒辦法, 對於一個天生樂觀性格的人來說, 真是沒有什麼可以難到她. 至於品牌是 Frapbois 還是 Mercibeaucoup, 都不外乎一個名字而已, 要買的就是宇津木的那份心思.

然而, 今年的秋冬季, 對 Watanabe 的設計卻滿有信心. 全個系列都是軍服, 以墨綠色為主. 迷彩西裝、軍靴、粗織冷衫, 都十分硬朗, 把過去幾季娘娘腔的粉色系列, 一掃出局.

差不多所有模特兒都剪了個 Mohawk 的頭, 架上太陽鏡後十足 Robert De Niro 在「的士司機」中的打扮. 在主題的選取方面, 算是十分成功. 但在剪裁上卻沒有多大的突破, 仍是沿用多季以來的 silhouette . 三粒鈕的西裝, 加拉鏈, 和繡花章. 四平八穩, 沒有驚喜. 真是捉到鹿都不會脫角.

Prada 最終找來 Raf Simons 來頂替 Jil Sander 設計師的位置. 相信是想借助 Raf Simons 的名氣, 來為 Jil Sander 洗一洗霉氣, 粉飾窗櫥. 緊接著, 在時裝展後, 急急找來買家, 連 Raf Simons 也一拼賣掉給英國公司 Change Capital Partners. 相信 Jil Sander 最後都是死在商人的算盤中.

然而, 即使非男非女都可以走型格的路線, 可惜, Raf Simons 卻弄出一個陰陽不調, 左右不討好的 collection 出來. 轉了老闆, 轉了主帥還是救不了她.

是否能夠承繼宇津木的工作, 是他的首要任務, 也是品牌能否熬得過這變故的關鍵. Frapbois 在宇津木的掌舵下, 設計路向, 剪裁風格都清楚地定下來, 要依循, 並不困難.

整個感覺是更接近 Tsumori 的手法多於 Frapbois. 無論如何, 換了人, 在細節上, 或風格上有所改變是在所難免的. 只要設計是良好, 有看頭, 仍然希望 Frapbois 可以繼續活下去.

雖說 Viktor & Rolf 所作的是男裝, 但其脂粉味卻很重. 用色都是偏向女性化的粉色系列. 最適合都是瘦瘦削削, Camp camp 地的男生. 對一般男性來說, 似乎太過斯文了.

只是其用料比起日本手造的眼鏡, 例如泰八郎或小竹長兵衛的出品, 還是略遜一籌. 否則就很 Perfect 了.

Mihara 的受歡迎程度十分高, 無論在 Seibu, I.T 或 D-Mop 都可以找到. 無他, 皆因其款式親民, 可穿度高.

<素顏 Moon Star>

Frapbois 的布鞋都是選用 MoonStar 的款式, 配以不同的布料, 或不同染色而成的. 再加一個 Frapbois 的鞋墊和掛牌, 連盒子都是 MoonStar 的. 十足「蜻蜓牌」的裝潢, retro 得很, 而且日本味道很濃. 比起與 Adidas 或 Puma crossover, 用 MoonStar 更能配合 Frapbois 的大和風格.

<日版 Frapbois>

其實 CDG Homme Plus 一向都以浮誇的設計見稱, 而每季都必然找來不同的 Icon 作為主題, 加以發揮, 繼有上年的 Pink Panther, 或更早的"五星戰隊", 都是玩味十足.

七彩的舌頭 Pattern 所用的色彩組合更有點像 A Bathing Ape 的彩色猿顏迷彩. High Fashion 與 Street wear 的結合, 十分難得.

如果放下印花 Pattern 不談, CDG 的剪裁其實沒有多大變化. 襯衫, 西裝和西褲的款式一路沿襲幾季以來的紙樣, 就連 CDG Shirts 的款式, 其實也是大同小異的. 說實話, 就男裝設計來說, 一個成功的紙樣可以反覆使用很多季, 要變的都只是其中的細節, 布料和物料的部份. 差不多, 每個品牌都有自己的一套, 是為品牌的典型.

好不容易成立一個品牌, Frapbois 在 02年春夏開始, 到 05年, 短短的三年間已經在日本開了十三間店舖. 去年更在香港設立分店, 氣勢可謂如日中天. 冷不防宇津木 Eri 竟會在這樣的形勢下退社. 原因不明, 只是約略交代一下與總公司 Bigi 意見不合, 和一直未能安排到巴黎開 show 的事宜. 總之是家家有本難唸的經吧.

Frapbois 由誰來接手, 這個問題我並不擔心. 要如何走下去, 也不是我關心的問題. 我只想知道, 宇津木 Eri 何時東山再起, 建立自已的新品牌. 或許, 當她發現自己的衣櫃內, 再沒有新設計的衣服時, 她總得會想想辦法嘛!

與 Y-3 不同的是, Stella McCartney 只有純女裝推出, 而且其運動服的味道甚濃. 慢跑、健身, 甚至泳裝也有. 所用的 performance 衣料也是 Adidas 所研發的專門品種. 用色方面, 比起 Stella McCartney 的 main line, 更女性化. 灰藍, 暗粉紅, 或金屬色, 都很適合秋冬季.

及後 Yoji 替 Adidas 設計的 Y-3, 最初以為是個玩票性質的短期合作, 但發展到今天已經好幾個季度, 更發展出一套 Yoji 與 Adidas 的獨有風格. 其實, 一個好的設計, 需要有一個清晰的主題和巧手的剪裁. 而 Adidas 的招牌三間, 放在 Yoji 手上可以變化出這麼時尚的設計, 真是心服口服.

今季可以說是 Y-3 最有 Style 的一季. 回想, 早幾季的 Y-3 都是在原有的運動款上加以變化而成, 比較像 sports wear 多於時裝. 但今季卻有脫胎換骨的感覺, Yoji 終於找到高級時裝與運動裝的切入點.

三原康裕的設計一向都很有獨特性. 每季都有一些 Show Piece 令人一看便知道是出自他手筆. 例如早兩季的 Photo Print 外套, 幾可亂真, 上季煙頭燒穿的, 和兩種大少不同的格子襯衫, 都是令人難忘的. 在創意方面, 實在是下了功夫.

最矚目的要算是他的訂書釘設計. 他用大型的書釘代替縫針, 在不同的地方作縫合的點綴, 例如前筒, 手袖, 和襯衫的邊沿等等, 手法頗新鮮. 連他最喜歡的牛仔帽都加了書釘的設計.

其創意十足, 只是每次見到這樣的設計, 都會不其然想起一些問題. 穿上時會不會被釘刺到, 或是洗衣服時, 會否鉤破其他衣物. 創意有時會與實用性, 站在對立的位置上.

自上一季開始, Kim Jones 在香港, 日本等地增加了曝光率, 自然也吸引了不少傳媒的報導.

Kim Jones 今季的系列, 是工作服和街頭服的混合體, 有吊帶的工人褲, 運動服, 和 Jumpsuit等等. 也有舒適的 Sweat Pants, 和甚少見的針織孖襟外套. 至於 Pea Coat, 和短身的 Track Jacket 西裝都蠻有創意.

每一季都會在這裡談一談 Undercover, 今季當然不會例外. 今季的 Undercover, 可以說是十分典型的 Undercover 模範剪裁. 既有大家都耳熟能詳的高腰長裙、長褸外套、也有緊貼的窄身長褲、和高筒長靴. 這樣的輪廓, 使人穿得苗條和修長.

然而, 差不多的剪裁, 可以在早幾季的 Undercover 系列中出現過, 而今季尤其接近 2002年的魔女系列. 可以說, 這個模樣, 已經變成了 Undercover 的簽名式裁剪.

其他的選擇還有一些羽毛或骷髏頭的頸巾, 重重疊疊的圍繞著領口. 和一些厚厚的蒙古羊毛外套, 都好像不太正路的樣子. 總之是古古怪怪的, 如墮五里霧中.

我的感覺是, Undercover 那種灰灰沉沉的 Color Tone, 和那近乎 Streetwear 的設計, 即使在巴黎已經落地生根, 卻仍然流露著日本時裝的那份創意和驚喜,

今季, Number (N)ine 再走懷舊路線, 有些六、七十年代, 美式嬉皮仕的感覺. 頭巾, 彩色珠鏈, 羽毛飾物, 緊身褲, 和絨布格子襯衫等. 然而, Number (N)ine 在這幾季以來, 所建立的某種風格仍然保留著, 例如其沒有袖子的設計, 用於西裝和Biker夾克上. 無形中, 增加了系列間的連貫性.

今季, Galliano 以拿破崙為題材的設計, 可以說是創意十足, 精彩到極. 他以帽簷兩側向上翹起的雙角帽, 和手插衫袋的招牌做型去營造拿破崙的感覺. 雖然, 服飾方面是完全兩回事, 但那感覺卻十分神似.

把體育項目加入時裝中, 也是他的技倆. 馬術、滑雪、冰上曲棍球的元素都儘演在設計當中. 別忘記, 今季的主題是拿破崙. 因此, 拿破崙時代的服飾細節, 例如褲腳的翻邊、袖口的細部都加上軍服式樣的鈕扣.

其實最欣賞的, 都是其帽子的設計, 絨布、皮毛、繡花的、報紙摺出來的, 連紅番印第安人的帽子都有. 要多精彩有多精彩, 真是目不暇給. 看後暈眩了好一會兒.

McQueen 一向愛走極端 hard edge 的風格, 像舞台表演的 Costume 多於時裝設計. 在觀賞方面, 他的設計十分賞心悅目. 但在銷路方面, 是否遇到問題? 這個就不得而知, 只是香港就不見其蹤影了.

今季 McQueen 以最正經的手法去演繹自己的設計. 離開舞台表演, 進入好萊塢的希治閣電影去拿靈感. 設計出五、六十年代著名影星, 如英格麗褒曼、嘉莉斯姬莉和金露華般的當代時裝.

從灰色呢絨套裝、豹紋連身衫裙、斗蓬外套到隆重的晚裝傘裙, 由髮型、大墨鏡、皮手袋、服裝的剪裁、顏色到印花都充滿了五六十年代的氣氛. 雖然沒有了誇張的舞台服飾, 但今次 McQueen 所帶給我們的電影感, 懷舊味十足. 只是沒有丁點 McQueen 的味道, 用來拍一齣懷舊電影也未嘗不可.

不知是否 Limi 太受父親的影響, 之前的設計都甚有 Yoji Yamamoto 的風格, 黑白色, 軍服與中性的設計. 而今季的確是走出了父親的庇蔭, 行出自己的風格. 雖然, 當中仍然保留了頗中性的設計, 但實際上已經柔化了很多. 多了些七彩的針織上衣, 還帶點解構的味道.

就連模特兒的頭髮也梳了一個高高的「湘南暴走族」髮型. 如果再播一些 Rock-a-billy 的搖滾樂, 立刻可以走到原宿街頭起舞一番.

自從 Tsumori Chisato, Undercover, Number Nine 等人遠征巴黎去後, 東京 Fashion Week 變得有點沉悶, 出現青黃不接. 05年春夏季數最有看頭的要算是 Frapbois, GVGV, Limi Feu 和 Dress Camp 了. 可惜沒有 National Standard 的蹤影, 實在有點失望.

說得太遠了, 還是回到主題. Frapbois 的設計永遠都不會是平鋪直敘的, 總有些意想不到的地方或細節使你可以再三細看, 品味一番. 其剪裁、繡花、款式的運用和拼湊的技巧都是恰到好處, 不會過火. 相對 Dress Camp 那過份炫耀的設計, Frapbois 不溫不火卻充滿少女味, 更加貼近潮流. 例如佛祖滑浪的圖案, 花格子外套, 繡花的 Rugby Shirt 和模特兒的 Pom Pom hair 做形, 都帶給我們輕輕鬆鬆的氣氛. 東京的 Fashion Week 好在還有 Frapbois.