Undercover 的女裝比起男裝要強許多. 無他的, 在時裝的世界裡, 女裝始終都是主流, 也是生意的命脈. 多少設計師都是以其女裝作主導, 男裝極其量都不過是副產品. 當然, 這現象不是絕對的, 例如, Dior Homme 或 Comme des Garcons 男裝都很不錯, 無奈論生意額, 總不能與女裝相比.  多少季度, Undercover 的女裝大放異彩, 男裝的比重相對減少, 而且還有點乏善足陳.

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有簡潔女皇之稱的 Jil Sander, 不經不覺離開了 Prada Group 其下的 Jil Sander 已經差不多三年. 過去的三年, 她做了一些自己喜歡的事情, 例如園藝, 閱讀和出海玩帆船, 享受人生.  至於她當初離開, 是因為與 Prada 的 CEO (亦是 Miuccia 的丈夫) Patrizio Bertelli 意見不合而鬧翻. Jil Sander 不滿 Prada 為削減經費而要使用較差的物料和把她的工序遷離德國而發怒.

最初 Bertelli 起用了一班 Jil Sander 的手下接替她的工作. 可惜沒有了主帥, 效果強差人. Milan Vukmirovic 接手後 Jil Sander 並無好轉, 營業額接年下跌. 今年的五月二十日, Jil Sander 宣佈回巢, 為自己的牌子再次掌舵. 希望這個消息可以幫助 Prada Group 一把. Jil Sander 立刻展開工作, 在四星期內完成了04年春夏季的男裝. 內裡包涵了 Jil Sander 玩帆船時所得到的啟發, 將會比較 Sporty, 尼龍風褸, 魚夫褸, 甚至雨褸也有. 在還未看到 Catwalk 的照片之前, 先重溫 Vukmirovic 為 Jil Sander 最後一季所作出的貢獻.

究竟已經六十歲的 Jil Sander 是否可以起死回生呢, 就要拭目以待了. 不竟 Jil Sander 最擅長的 Minimalist 已經給人有點過氣的感覺.

看到了今季的設計, 終於明白了, 原來 Raf Simons一直都圍繞著 New Age 的東西來創作. 之前他倡導的愛與和平, 綠色環保, 反戰爭, 甚至反政府的主題都頗為明顯. 今季 04年春夏季, 更加推進一步, 把他對 New Age 的熱愛表面化. 今季 Raf Simons 以超 Oversize 的 cutting 為主, 看似 60-70 年代的嬉皮士裝束. 但除了顏色方面以淨色的 Pastel 為主之外, 其形式上都十分近似. 例如斗篷, 長及大腿的長袍等等.

說到 New Age, 總少不了一些神秘晶石, 和星座命理圖. Raf Simons 都用到了這些小東西在設計上. 差不多每個模特兒都掛上一兩條晶石頸飾. 說實話, 近年來, 因為經濟不影氣, 人們對於 New Age 的興趣確實減退了不少. 而然更重要的是, 大多數的人都已經知道所謂 New Age 是什麼的一回事了.

說回 Raf Simons, 今季算是交足功課了, 不再用80年代的 New Wave 音樂作主題, 也放棄了他那硬朗的 Cutting, 創意是受到肯定的. 只是, 撇開了其創作性不說, 已經看了幾季的 Raf Simons, 無論在用料上, 或手工上都稱不上好, 實在有名過於實之感.

Number (N)ine 的設計師宮下貴裕因病而缺席了春夏季的 Fashion Show. 在療養院期間, 經常聽著年輕時候喜歡的歌曲來消磨時間, 亦一直反思著自己的路向. 出院後重新投入工作, 推出了新一季的系列.  經過反思的宮下,  Number (N)ine 回歸到最初的原貌. 正如他自己所說的, 今季的 Number (N)ine 與流行是沒有關係的, 他只是把自己從病中所體驗的歸納出來, 那些孤獨和哀傷. 一如以往的 Number (N)ine, 悲傷感一直存在於骨子裡.

回說今季, 靈感來自宮下喜歡的美式搖滾樂隊 Nirvana 的 grunge rock. 一些破爛而露膝的牛仔褲, 貼身的虎紋, 或豹紋的褲子, 仿皮毛的夾克, 長褸, 和衛衣都十分野性. 看到豹紋或條子的睡衣, 都不期然令人想起早年的 Number (N)ine, 仿佛回到 Standard 甚至於更早期的 School of Visual Comedy 時候的東西. 其實這樣的 Number (N)ine 比起上年追逐潮流的 Number (N)ine 更具個性, 可以說是找對了方向. 

根據宮下所說, Number (N)ine 會在 New York 開設時裝店, 作為踏出國際市場的第一步, 接下來的是要仿傚 Undercover, 到巴黎開時裝展. 希望宮下自已可以好好的保重身體.

七彩 Leggings Bernhard Willhelm

Graphic print 一向都是 Bernhard Willhelm 設計的主要元素. 彩色大大小小的, 或 overall print 的上衫, 裙, 和外套, 印花是無處不在. 擁有這樣的特色, 在新一脫的比利時設計師中, (儘管 Bernhard 是德國人, 他是畢業於 Antwerp Royal Academy of Fine Art), 他算是最有風格的了. 當然, Oversize 的 tee-shirt, 束腳褲都是他的 icon, 甚至於在男裝都是用同一條 Formula 來做. 但除了名星或歌星可以接受得來外, 究竟一般男子, 可會考慮購買 Bernhard 的男裝?

話雖如此, 要是用在女裝上, 再花巧的設計也是沒有問題的.  今期一幅倒轉了的黑白色美國旗印花, 都有帶點兒反戰的味道. 此外, 直得留意的是那一些七彩的襪套, 包括八十年代的 leg warmer, 或及膝的絲襪, 都是今年秋冬的大熱.

21世紀的 Rock - Dior Homme

法國的 Le Figaro 雜誌在對上的復活節假期刊出了30頁的特刊, 講述 Hedi Slimane 的時裝如何改造男性時裝的取向. Dior Homme 的一大支持者 Karl Lagerfield, 更為此撰寫一篇文章"New Allure of Men", 述說 Hedi 如何把現代年輕人的時代感和新型態溶入時裝中. 把男人從傳統的衣服規範中解放.  Lagerfield 深深的迷戀在 Hedi 的男性誘惑當中. 為了實踐他對 Hedi 的忠誠, Lagerfield 出席大場合, 都經常以 Dior Homme 的裝束示人.

秋冬季, Dior 的 Luster 系列, 充份演繹出新一代的 Rock 味. 長褸, 超窄身的低腰皮褲和黑色的襯衫, 真的型絕全場. Razor cut 西裝, 加上粉黃或薄荷綠色的樽領位衣, 點綴著黑白色的組合. 是獨特, 而不誇張的.  有買過  Dior Homme 的朋友, 定必知道其細節是如何出色和簡潔. 是沒有其他牌子可以媲美.

朝聖者的旅程 Comme des Garcons

近年來, 川久保玲至力提拔新人來接她的班, 成績算是不錯. 先有愛徒 Junya Watanabe, 後有 Undercover 的高橋盾, 都在巴黎紮根. Comme des Garcons 的品牌越出越多, 成為一個獨立王國.  秋冬季, garcons 頗為男性化, 寶藍色的蘇格蘭 (tartan)格子套裝, 少有的 Solgan 印花穿插在衫上. 例如哲學家齊克果的名言 " The majority is always wrong". 配上, 如同布袋的 accessories, 像旅客的裝束. 根據川久保所說, 靈感來自朝聖者的服飾. 黑與白, 是 garcons 必備的. 然而, 今季比起春夏來得簡絜.

Paul & Joe

認識 Paul & Joe 是從化妝品開始. 其優美的圖案, 和諧的顏色和精緻的設計, 都十分吸引. 自從引入香港之後, 其化妝品受歡迎的程度直迫 Anna Sui.  不說不知, 原來 Paul & Joe 並非由 Paul 與 Joe 組合而成的, 不似 Viktor & Rolf 或 Dolce & Gabbana. Paul & Joe 的設計師是 Sophie Albou, 巴黎人, 1995年才成立自己的品牌, 最初以男裝為主. 而 Paul 和 Joe 就是她兩個兒子的名字.

今季 Paul & Joe 以一些東洋風味的印花圖案來作主打. 櫻花和菊花的圖案不斷出現在襯衫, 冷衫上. 可見 Sphoie 偏愛東方文化, 還記得今年的農曆新年, Paul & Joe 曾推出賀年卡, 更親自寫了幾個中文字印在利是封上. 

Paul & Joe 顏色以 Earth tone 為主, 粉紅色, 粉藍色, 卡其, off-white 都是主要的色彩. 剪裁方面都以休閒服為主, 簡單, 輕鬆和溫暖. 與她的化妝品路線, 可算十分配合, 同出一徹.

Undercover 秋冬季總結

當舊一代的設計師漸漸引退, 自然有新一代的補上與新時代接軌. 在巴黎的 Fashion Week, Undercover, Junya Watanabe, Viktor & Rolf 和 Bernard Willhelm 都是新一代年輕的品牌, 也都是眾多時裝評論員的焦點所在.

Undercover 的高橋盾經過上一季在巴黎的初次啼聲後, 今季稍為收歛, 比起上季重工, handmade, 而 Rock 味濃烈的設計, 今季的確輕巧得多. 相信, 一個 Ready to Wear 的系列太著重人手加工, 都是不太健康的. 因為做工太貴, 價錢變成天文數字. 試想 Scab 系列的外套要過萬元一件, 是否有點過份?

回看秋冬季, 主要以印花, photo print, 假皮草, 圓點裙, 這些比較普通的 items, 配以 Rock 味的化妝, 長手套, 運動 Track pants 和 see through 的長裙, 貫穿今季的系列. 實情, 是不及早幾季的魔女, Haze 或 DAVF 那麼吸引. 但今季卻包涵了前幾季的多種元素, 加以重新演繹, 算是個不錯總結. 但未免平淡了一些.

Cosmic Wonder

<Cosmic Wonder Jeans>

好久沒有介紹香港的店舖. 在銅鑼灣名店坊內的 Shine*, 雖然不是有太多人知道, 但它搜購的牌子, 算是不錯. 即使那些都不是什麼一級大牌子, 例如, Cosmic Wonder Jeans, Christophe Lemaire, Paper Denim, PPCM, Nghiem 和 PAM 等. 除了某些可以在 I.T. 或 D-Mop 找到外, 其他的都是他們獨家引進的牌子. 這正好補充了他人的不足, 亦給消費者多一些選擇.

<前田征紀>

<Christophe Lemaire>

Cosmic Wonder 一向都十分喜愛用粉紅色, 如昨年的粉紅色牛仔褸, 還記憶猶新. 其設計師 前田征紀, 1971 年出生, 1990 年在大學的建築科畢業後, 進入了時裝界, 創立了 Cosmic Wonder. 到現在都有十多年了. 除了做時裝, 前田更嘗試寫詩, 拍攝 Concept Video 和 推出 collection 的寫真集等, 都算是多才多藝. 02-03 年的秋冬季, 在巴黎參加了 "The Palais de Tokyo" 的文化交流活動, 展出了他的時裝系列.

<PPCM>

清簡的 Prada

春夏季的 Prada, 把線條, 裁剪, 和款式儘量簡化, 亦把一貫的功能服概念放下, 走向簡約. 其意念接近 Helmut Lang.  如何在美感和現代感中作出平衡, 是 Miuccia Prada 的設計忠旨. 沒有墊子的西裝, 沒有腰頭的西褲, 沒有打結的領帶, 沒有領的襯衫, 一切都經過解構, 然後簡化, 變得更 Minimal.

在夏天裡, 沒有多餘的, 裝飾性的東西, 一切從簡, 使人感覺得輕鬆一點, 自然舒服. 

承接 Prada 女裝系列所走的路線, 男裝也有一些近似東方色彩的印花領帶, 而且顏色也十分鮮艷. 

在 High Fashion 中, Prada 的用料, 一向都十分獨特, 而且偏向功能化. 其尼龍, 化學纖維的布質也很尚盛. 今季是收斂了一些. 天然布料, 如麻, 棉都 成為夏季的首選.

荷蘭雙生兒 Viktor and Rolf

同在 1969 年出生的 Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren 組合成 Viktor and Rolf, 在 03 年首次推出男裝. 今次在意大利 彿羅倫斯 的一個前身是火車站的場館去發表他們第一季的男裝系列.  以他們的說法, 他們所設計的就是自己喜歡穿, 卻又未能在別的店子可以找到的款式.

時裝表演本身也夠戲劇性, 以兩位模特兒為一組, 穿著同一樣的衣服, 做著同一樣的動作, 彷彿是雙生兒一般, 充滿劇場感.

在衣服方面, 沒有女裝那麼誇張, 是屬於平穩中帶點傳統味的設計. 然而, 典雅中暗藏玩味, 如他們的印花套裝, 紅色格子外套, 連褲子, 格子帽等等. 雖然數量不多, 總共只有三十多套, 但已經叫人期待了. 

造謠學堂

一人分色多角的 Marc Jacob, 一時忙著 Louis Vuitton, 一時又忙著 Marc by Marc Jacob. 大量的工作在前, 難免會出現疲態. 時裝評論員, 一向都對 Marc Jacob 主理的 LV 無甚好感, 或多或少是誹議他的設計毫無新意. 在 New York fashion show 中, 很多時裝記者都是相識的, 更經常在會中交換消息. 大多數是說說是非.

話說在 Marc by Marc Jacob 的時裝表現中, 他們悶得要命, 開始在竊竊私語. 說到 John Galliano 如何不濟, 又傳 Hedi Slimane 會離任 Dior Homme, 入主 Givenchy, 代替 Julien McDonald. 總之謠言滿天飛, 無他的, 皆因 Marc Jacob 今季的設計無甚可觀. 盡抄 60 年代 Pierre Cardin 的作品云云.

本人就無緣看到 Pierre Cardin 的 60 年代的作品. 但單看 Marc Jacob 的顏色配搭鮮明, 大膽. 在現今戰雲密佈, 加上經濟不境的氣氛下, 可以帶給我們一點點快樂, 舒緩一下緊張的情緒, 也無不可.

Bikers Jacket

今年的冬季, 看來 Bikers 或 Rockers 的熱潮有回歸的趨勢. 細看有不少牌子都紛紛推出一些 Biker Jacket, 例如 Hermes, Dior 和 Paul Smith. 而 Junya Watanabe 更加與英國 Biker 皮褸的老牌子 Lewis Leathers 合作出了一系列不同款式的 motorcycle jacket.

Biker jacket, 除了用最原始的皮革作原料和 50 / 60 年代的懷舊款式外, 也有其他的變奏, 如用上 coating 或 checkers canvas, 甚至於用厚身的針織布料也有. 而款式方面, 也有簡化了的版本, 如 Paul Smith 的設計, 又或加上大量不同形狀的鍋釘, 扣針等等作為裝飾的用途. 

至於配件, 如拉鏈的用途, 位置, 鈕扣的多寡, 和衫內的 quilting 間棉, 都是經過精心的設計. 

個人則比較喜歡企領的款式, 穿上去會感覺自然, 輕鬆一些. 

Raf Simons 的(新)秩序

2003 年 Raf Simons 的秋冬系列, 又再一次用音樂作為他的主題. 想他必定深受 80 年代英國音樂的薰陶. 他好幾次用上一些 new wave 的東西作為創作的重點. 可是今次, 他表達的方式過於表面化, 簡單化, 直接得令人感覺兒戲. 這次的對象是 80 年代電子音樂先鋒 New Order. 與其說是向 New Order 致敬, 到不如說是搬字過紙般的設計.

Raf Simons 直接了當地把 New Order 的唱片封套印在大褸和襯衫上. 分別是 Power Corruptions and Lies 和 Techniques 等 Peter Saville 的作品. 何解要如此粗陋?

還看 Cutting 方面, 他出名的大膊, 筆挺的剪裁, 和 Double Breasted 的雙襟設計, 都充滿他個人的風格, 也是他早前的設計. 他上年大熱的加大碼 Bomber Jacket 也沒有違棄, 依樣推出

顏色方面為黑色, 灰色, 駱駝色和 Raf 的偏愛紅色. 總體來說創意是及不上前兩季, 也看不到有驚喜, 還略嫌粗糙, 可能他又是時候要休息, 充電了.