新寵兒 Hedi Slimane

今年真正是 Hedi Slimane 的年. 自從離開 YSL Men's Wear 加入了 Dior 後, 只是短短的兩三季, Hedi Slimane 已經成為了時裝界的寵兒. 更獲得了Council of Fashion Designers of America (CDFA) 的 International Award. Hedi 的年青男孩打扮, 與近乎東洋味的設計, 備受推崇, 漸漸成為了男裝方面的新浪漫主意. 當然與其好友, John Galliano, 在 CD 的爭寵新聞更是不絕於耳. LVMH 更有意為 Hedi 開一條女裝 line, 令事情更富戲劇性.

好戲放在後頭, 大家拭目以待了. 但 LVMH 對 Hedi Slimane 的重用, 甚至把其米蘭店重新裝潢, 成為了 Dior Homme 的 concept shop. 除了有 Dior Homme 的服裝, 也有其 Accessories, 背包, 和半量身訂做的西裝. 全店以白色為主, 玻璃纖維的裝飾, 椅子等等, 都出自其藝術總監 Herve Mikaeloff 的設計. 極具時尚的空間, 把 Dior Homme 推上一個更超然的地位.

比利時足球狂熱

今個月如果不收看世界盃的話, 可能連與朋友溝通的話題都沒有. 因此在這裡也要提一提. 比利時無緣進入八強, 相信 Dirk Bikkembergs 也十分不快, 皆因他也是個超級足球迷. 看看他的夏季 Collection 便知一二了.

但他的狂熱一直持續著, 直剎入去冬季. 整個系列都和足球有關, 由 Tee 到 Sweater 再到 Jacket 也比比皆是. 驟眼看起來還以為是 SOPH 的足球衫. 除了模特兒的打扮似球員外, 就連他們拍照時的 Pose 也學十足一隊足球隊的模樣. 最有趣和考功夫的是那件足球皮褸. 一個個六角形的拼湊而成, 真是嘆為觀止. 這些留待冬季才穿, 還是想想, 英格蘭和巴西誰勝誰負好了.

Paul Smith 的花園
Paul Smith 在秋冬季的顏色選擇方面是繽紛的, 還帶點春天氣息. 他對花的喜愛在今季的設計中盡顯示出來. 在襯衫上的印花, 西裝上的手繪花圖案和繡花, 都是 Paul Smith 獨有的. 除此之外, 他也起用了螢光色, 一條的 Highlight 在襯衫上, 活像貼上了 Post-It 一樣. 而今季的重頭戲是他的 made-to-measure 西裝.

還是 Westwood 女王最前衛
雖然一把年紀的 Vivienne Westwood, 她的前衛大膽的風格一點都不減. 究竟她的創作是否能穿著, 可能根本不是她的考慮範圍. 至於商業, 銷路方面, 有女裝和 Accessories 作為後盾, 她大可以放心. 正因如此, 很多其他的設計師都會像 Westwood 一樣繼續在他們的 signature line 裡大玩特玩. 今季的蘇格蘭裙, 格子西裝套裝連襯衫和領帶. 像睡衣的配搭, 重新剪裁的藍色工人服, 在粗糙中找尋出高貴的氣質. 但她的低腰至露底的西褲, 長度過長的領帶都隱藏著她對性與 Punk 不離不棄的本質.

狠狠的減下去
剛剛才踏入六月, 正所謂的夏季開鑼. I.T. 已經搶先減價. 先是在五月尾送 Coupon, 然後在六月頭 Pre-sale, 今天已經減價了. 還是狠狠的 30%, 40% off. 真是出其不意. 對於顧客來說可能是一件好事. 但對於經營者來說, 就真正的響了警號, 證明市道真是十分差. Joyce Boutique 0647, 最近公報業績, 營業倒退, 虧損了幾千萬. 高價的時裝在這樣的環境下, 經營十分吃力. 

時裝資訊, 變了金融快訊了? 算了, 還是趁機買平貨好了. 最希望 Joyce 快些減價, 然後執件 Dior Homme. 最近還有留意的牌子是 John Bartlett 這個美國 Brand. 有機會, 會在這裡說一說.

Dior Homme 的校服
在新一季的 Dior Homme 系列中 Hedi Slimane 再發揮他的才華. 他把對年輕男孩子裝扮的喜愛再推上一層. 這一季的部份是典型的 School Uniform. 黑色的 Blazer, 白襯衫, 灰長褲和黑皮鞋. 曾幾何時, 我們每天都是這樣子上學去. 除了服裝上面, 運小飾物方面都像校徽一樣. 可是今次給日本的 Number (N)ine 贏了, 早在上年, Number (N)ine 已經大玩這個元素了. 

音樂人 The Lad Musician
提起 The Lad Musician 可能大家都不太熟識, 但有特別留意日本時裝的人或許有印象. 可以說說它的歷史. The Lad Musician 的設計師黒田雄一, 他曾經在 New York 從事設計師的工作, 回國後也有參與一些舞台服裝設計, art director 和 stylists 等的事宜. 在 1995年 4月成立了 The Lad Musician, 是一個比較中性的街頭品牌. 一直都有在東京 fashion show 發表自己的作品. 他的設計往往從音樂出發, 把音樂靈感融合服裝設計, 在時裝上展現出他個人對音樂的一種熱忱. 在今年的冬季, 將會以大量的洗水, 皺布為主, 也加插了不少與音樂有關的印花, 如印上 turntable 的袋和 Tee 恤等. 

究竟那裡可以找到? IT 在今季已經引入了 Lad Musician. 樣式是比較誇張的款式, 但又不至於 20471120 那麼過火, 可以一試. 其拉鍊牛仔褲都很有趣, 有點特色, 頗吸引. 

Number (N)ine 的英倫味
續上季美國的東岸曼克頓的感覺後, 今季 Number (N)ine 把時空轉移到英國的北部. 整個系列都是一貫的沉鬱. Collection 方面, 包括一些有 elbow patches 的大褸, 富英國北部色彩的 pattern 圖案的冷衫, 斗蓬, 長褸, 淺藍色的洗水牛仔褲, 燈心絨直腳西褲與單鈕西裝, 感覺上很有八十年代的味道. 在 Number (N)ine 的 Catwalk 中, 有兩樣東西是不缺少的, 那就是 layering 的穿法, 和低頭走路, 神情哀傷的模特兒. 

Undercover 的巫婆大會 (Part 2)
看 Undercover 的 Fashion Show 真正的是賞心悅目, 從服裝的編排, 髮型, 以至到化妝都很有創意. 要把主題發揮得淋漓盡致, 莫過於 Undercover. 

說回今季的時裝, 從題目開始已經古古怪怪的. 顏色以紫色, 黑色, 褐色, 橙色和深藍色為主. 巫婆, 星星, 月亮和太陽的圖案, overall print 比比皆是. 以貼布的形式所作的裙子和大褸, 針織粗冷的上衣, 配合紫色和橙色所混合出來的氣氛, 像是萬聖節時的顏色一樣. 

也像大部份的日本時裝一樣, Undercover 的細節是一絲不苟的. 從布料的選擇, 印花的技巧, 剪裁的手功都很好. 款式方面基本上是以 Street Fashion 為主, 經過改良, 加入很多細小花巧的部份, 很多窄身的褲和長筒靴, 搭在裙子上的繩索腰帶, 每一套配搭都很豐富, 令觀眾很有滿足感.

Undercover 的巫婆大會 (Part 1)
今年秋冬季東京 Fashion Show 的焦點又落在 Undercover 身上. 無他的, 高橋盾的意念, 演繹的手法和技巧是新穎, 突破的. 

Undercover 的 show 一向都帶著強烈的感官刺激. 今季的題目也同樣是動魄驚心的, 名為 <Witch's Cell Division> <巫婆的細胞分裂>. 很多衣服和配件都可以巧妙的拆除, 解開和重新組合. 組合後更會變身成為另一個樣子, 其靈感是來自機械人的變身, 真的很有趣. (明天繼續)

McQueen 的性取向
經過上季, Alexander Mcqueen 的西班牙鬥牛勇士的熱鬧, 熱情的洗禮後, 今季的 Mcqueen 又回復到冷酷和詭異的設計去. 與 01年秋冬的遊樂場接近的是那種魔幻性, 和沉鬱性. 所不同的是那種強烈性愛的取向, 更加明顯. 從化妝到 accessories 的配襯, 都呈現出一股變態的 SM 味. 全個系列以黑白色為主, 粉紅色和紫色為 accent colour, 也配搭了牛仔布的設計. 整個 Fashion Show 展示出五十六套服裝, 都充滿了 Mcqueen 的媚惑風格. 及大腿的皮靴, 黑色的皮 bra 都離不開性愛的象徵意義. 總體上, 那是有魅力的, 盡管你是否受得了那種色情, 比較起夏季的紅黑色圓點設計要有趣得多. 

挑戰界限的 Comme des Garcons
早前有人問 Comme des Garcons Homme Plus 與 Homme 有什麼分別. 其實 Garcons 出了很多副線, 真的多不勝數. 論大膽誇張來說, Homme Plus 真是無出其右. 

Comme des Garcons 一直以來都不跟大隊, 不跟潮流, 只喜歡做自己的東西. 今年秋冬的系列是一貫的荒誕. 以灰, 黑為主色, 加紅色和淺藍色為 accent colour. 而今季最搶眼的是其大量選用花紋的布料作西裝. 圓形的花紋, 彷彿呼應著其新店 10.CORSO.COMO 的開幕圓形圖案 Tee. 雖然是花了一點, 也不算太希奇. 最厲害的是 Garcons 把一般西裝的裡袋車在衫外, 還直接的把 label 嘜及呎碼嘜也一併的車出來. 這樣好了, 大家一看便知道各下所穿的是 Comme des Garcons. 真是嚇到魂飛魄散, 簡直在挑戰顧客的能耐.

日本禪師 Kenzo (Part 2)
約在 1993年左右, Kenzo 把自己的牌子賣了給 LVMH. 漸漸地對時裝工作失去興趣, 部份原因是因為牌子的擁有權, 部份原因是他的審美觀與現今的流行元素不乎. 而他的接班人 Roy Krejberg 在他的指導下, 表現得不俗, 因此在 1999年便索性把 Kenzo Homme 設計師的職位也傳授了給他. 

自從接手 Kenzo 以來, 大獲好評. Roy Krejberg 本是丹麥人, 在 Academy of Fashion and Design Denmark 畢業. 然後他到了巴黎, 在一家法國時裝公司工作. 不久被 Kenzo 發掘, 轉到 Kenzo 旗下. 要接替 Kenzo 的設計工作, Krejberg 自己也對日本的時裝, 日本的布疋, 花紋, 設計和顏色都十分喜愛, 用來發揮他的日本禪味設計是最好不過的了.

幾季下來, Krejberg 經營 Kenzo 已經成熟, 也發揮得很好. 用料, 配色, 和整個 collection 的調度都保持 Kenzo 的水準. 今季的條子, 葉紋和寶藍色的設計也很清新. 西裝上的印花更是出色, 是少數大膽但十分奏效的設計. 做工和剪裁方面, 不用多說了. Kenzo 近年來是沉靜了, 但交接後, 應該可以再次發光發亮.

日本禪師 Kenzo (Part 1)
大家知否在股票基金中有一種所謂消閒基金, 專門投資在消閒和娛樂事業. 不要少看他們的營利能力, 他們往往可以在十大企業中佔一席位. LVMH (Louis Viutton Moet Hennessy) 就是最有實力的一間. 近年來招兵買馬, 收購合併了不少一級名牌, 如 Marc Jacobs, Donna Karan, Fendi, Kenzo 和 Givenchy 等等. 對於原有的品牌少不免出現很大的衝擊, 主設計師和大股東之間往往出現矛盾. 正如早前提及的 Jil Sander 事件, 也屬於不幸. 

在日本頂級名牌當中, Kenzo 也算是數一數二. 他是第一批進軍巴黎的日本設計師, 除了他還有 Issey Miyake, Yohji Yamamoto 和 Matsuda. 也是他們顛覆了整個巴黎和整個時裝界, 從此, 時裝不再是從前一樣. 可是花無百日紅, Kenzo 在九十年代初因為設計助理因病離職, 然後再與其會計師不和. 終於在壓力下, 意興闌珊地把 Kenzo 賣了給 LVMH. 明天繼續 ...