Robin Williams 也穿 Yohji Yamamoto
相信大家都知道美國電影名星 Robin Williams 是誰? 有關他的新聞很多, 正負面都有. 他是個出色的演員, 又是個棟篤笑能手. 可是有傳聞他吸毒和非常依賴毒品. 昨晚看 David Letterman 的 Late Show, 請了 Robin Williams 為嘉賓, 大談他的新片和近況. 席間他穿了黑色西裝, 襯了一對 Yohji Yamamoto 的黑白色繡花鞋, 十分搶眼. 當然妙語連珠的他, 就連 Letterman 也無乎. 不用問也知他上足電才出鏡. 看得有點令人心酸. 還是說回 Yohji, Yohji 今季與 Adidas 出的 Crossover 鞋其實比上一季更靚, 可能是價格和新鮮感問題, 沒有上次那麼搶手.  然而, 黑白色這一雙是今季最喜歡的了.

廣東道新舖林立
Agnes b Homme 和 Joyce 都分別在廣東道開了新舖. 在這樣差的市道也可以擴充, 真是可喜可賀. Agnes b Homme 佔了兩層, 上層為 homme, 下層為 Sports 和 Accessories. 下層地方大得驚人, 比起百德新街的還要大許多. 最有趣的是一排戲院的舊椅子, 可以一邊坐著一邊看投影機播放的影片. 另一方面, 新 Joyce 也登場. 面積也是大得很, 女裝佔了大部份的地方. 男裝只有小小的一角. 話雖如此, 但也比彌敦道的店大. 品牌有 Junya Watanabe, Comme des Garcon, Y's for Men, Costume National, Martin Margiela 和近期比較喜歡的 Dries Van Noten, 還有狂放的 Jean Paul Gaultier. 覺得這店子的選擇更多更加合心水.

So by Alexander Van Slobbe
對於引入外國的新牌子, IT 和 DMop 一向都不為餘力. DMop 比較大膽, 肯嘗試一些誇張創新的設計, 而 IT 則專找一些當紅的新貴. So by Alexander Van Slobbe 在日本漸漸冒起, 成為了 IT 的新寵兒. So 是在 1993 年成立的荷蘭牌子. Alexander Van Slobbe 以利用人工物料和拼貼手工而聞名. 早前, 有把一些其他二手名牌的 Tee 恤剪開來, 再交差的疊在一起的設計.  今季也是循著這個 "破片" 方向去設計, 大量的拼貼, 加上很流行的直條紋的襯衫和西褲. So, 有空去 IT 望望.

Issey Miyake 的自作業 A-POC
三宅一生自從把 Issey Miyake 的牌子放手給 Takizawa Naoki 後, 專心去鑽研他的時裝理念 A-POC, A Piece of Cloth. 到現在已經推出了第七個系列了.  A-POC 的原理是以電腦控制的織布機, 織出連綿不絕的圓筒布料, 當中含有衣服的形狀與 Pattern. 買家可以依照自已的身材, 自行剪出袖長和衫長. A-POC 的衣服突破了一般的成衣製作, 不但減少布料的浪費, 更加可以給使用者參加入自己的創作於最後成品之中. 這結合了高科技的製衣技術和天馬行空的創意, 十分吸引. 最新的發明是把幾種布料纖維織在一起, 經過加熱處理後, 可以把布料拉長和變色.

Evisu 西裝系列
Evisu 最出名的是牛仔褲, 這是無人不知的事. 說一說歷史, Evisu 的創辦人山根英彥是一名裁縫. 他十分愛好收藏 Vintage 懷舊牛仔褲. 當時在 市面上能夠買到的貨色, 品質很參差, 所以他開始從外國進口. 後來更打算自己製作. 為了要造出一條真正的懷舊牛仔褲, 山根四處尋找適當的機器. 終於在美國投得一部 Levi's 50年代的舊織布機, 從此山根便用此機器織出與舊Levi's 一樣的牛仔布. 開始時, 他只是玩票性質的用人手生產幾十條, 後來因為品質超注, 吸引很多買家, 結果他在 1991年成立了 Evisu, 正式生產牛仔褲.

自從出品第一條牛仔褲至今已經超過十年了, 山根究竟又走回老本行, 做一個裁縫, 推出他的 Yamane Delux 西裝系列. 對此舉, 山根覺得並無不當, 牛仔褲或西裝分別不大只是用料不同而已. 他的英式西裝將會放在倫敦的 Harrods 發售, 殊不簡單.

秋冬季的二三事 (Part 3)
今季 Junya Watanabe 大放異彩, 把整個時裝界都鬧得熱烘烘的, 旋即成為新寵. 無論印花 Tee, 襯衫, 牛仔褲都有很多人追捧, 亦被受國際時裝界關注. 無非都是他的市場策略做得好. 名牌子, 既 casual 易穿, 價錢又合理, 誰不喜歡? 秋冬季又如何? 承襲上季與 Levi's 合作, 繼續推出牛仔褸. 重點也是以格子為主, 襯衫, 西褲也離不開格子. 今個系列也是窄身, 短身的夾克, 修身直腳的西褲. 而今次模特兒所穿的是正牌 converse 了. 一般來說, 冬季通常都會 dress up 少少, 西裝比較英式, 直條款也很傳統. 會否再次勝出? 要看看其他對手如何了.

Marc Jacob 也來湊熱鬧
一件事物是怎樣流行起來, 真是沒有人知曉. 總之大家都一窩蜂的幹起來, 就會成為趨勢, 也就流行起來. 早前, 看了不少廠牌推出 converse 款的 sneaker. 現在越來越多, 計有 Marc Jacob 的高筒籃球鞋款 trainer 和 Adidas 為網站 Oki-ni.com 所特製的 Nizza hi & lo- top, 都加入湊下熱鬧. 要提及的是, Marc Jacob 和 Dries Van Noten 的 sneaker 都經過懷舊的處理, 鞋帶都是灰白色的, 總之很有質感, 也不用怕被弄髒.

從美國來的 Nicole Farhi?
Nicole Farhi, 是在法國出世的尼日利亞籍設計師. 從 1993年開始發表其時裝系列以來, 一直都是以英國為基地. 及後進軍美國市場, 在紐約開設了分店, 打開了美國的大門. 她以尚盛的素材, 女性化的設計, 在美國市場立足. 除了時裝外, 在 1999年她努力把其領土擴展, 嘗試開設餐廳和家具店, 也開設其男裝系列. 她在美國的成功, 使人不其然的以為她是從美國而來. Farhi, 的男裝只有短短的幾年時間, 但已經很受注目. 今季最喜歡是她的襯衫, 在鈕扣的骨位做了打摺. 有 details 之餘, 不至於太女性化. 而其他的項目, 例如粉色格子夾克, 連西褲的套裝, 斯文得來也很 casual. 絕對不似一般美國牌子那般粗糙.

Donna Karan 與 Mercedes Benz
還記得紐約的 fashion show 因為 911 事件而終止. 一拖便拖到了今年二月才舉行. 今次的 fashion week 由  Mercedes Benz 贊助. 而 Benz 更邀請了娛樂界名人和出名的設計師為其 Peddle cars 設計紀念車款. 而 Donna Karan 以 New York 出名的 yellow cab 黃色計程車為藍本加上 New York 自由神像做其擋風玻璃, 想出了這個設計, 充滿了 Donna Karan 的個人風格.

石屎森林中的 Griffin
Griffin 一向以玩野外元素為主, 而軍事也是其強項. 但 Griffin 眼中的軍事很有野外味. 今季軍事熱潮雖然已經減卻, 但 Griffin 對其堅守的路向始終不變. 為了穩固在日本的市場, Griffin  加強了不少細節的部份, 如布料上的印花, 剪貼, 破爛的處理. 很花巧但亦具創意. 題材仍然是野外和軍事, 有很多飛鳥, 迷彩的圖案. 襯衫和 Tee 恤無論粉紅色, 粉藍色的格子或直條的拼貼, 技巧都十分細緻. 看得出 Griffin 很用心機, 而質料方面, 粗中帶柔, 充滿街頭味, 難怪連日本人也要到西武掃貨.

Gucci v.s. Louis Vuitton
要講名牌, Gucci 和 Louis Vuitton 應該是不相佰仲. 他們分別為 Tom Ford 和 Marc Jacob 主理. 用料方面是最尚盛的. 今季 Gucci 的 Fashion show 就有這樣的一個配搭, 紅色花紋 see through 襯衫, 桃紅色的 v-neck sweater 和洗水的牛仔褲. 看上來很 casual 似的, 其實用料方面一點也不 casual. 襯衫是絲質的, 而 sweater 是 cashmere, 售價要四千多, 十分嚇人. 回看  Louis Vuitton, 也有 sweater, 也是長袖大 v-neck 的設計. 售價亦在四千多的水平. 可是用料方面, 只是全棉. 要是用價格和用料來定案的話, Gucci 是比較值得. 

夏季的便服鞋 Dries Van Noten
夏季都是 Dress down 的日子, 花襯衫, 輕便的麻質索帶褲是最簡易不過的. 鞋子方面今季首選是 Converse x APC 的白色 sneaker. 即使沒有 APC, 普通 Converse 也很不錯. 其實, 很多牌子都有出自己的 sneaker. 像 Watanabe, Number (N)ine, 和 Dries Van Noten. Dries Van Noten 這個比利時設計師在春夏季以 pastel colour 為主, 推出了皮版和布版的 sneaker. 個人比較喜歡粉紅色的皮版, 但白色高筒的籃球鞋也不錯, 很有 old skool 味. 如果怕 Converse 太普通的話, 這一雙 sneaker 直得介紹. 

Xavier Delcour 雙生兒
正所謂人有相似, 物有相同. 時裝界時不時會出現近似的設計, 又或者是同一個風格的系列. 直覺上 Xavier Delcour 和 Raf Simons 簡直是孖生兄弟一樣. 從用色方面的黑, 白, 紅, 款式方面的無袖襯衫, 印字 V-neck Tee, 鮮紅色的短袖襯衫, 驟眼看過去很難分別他們. 而 IT 更索性把他們放在一起, 來一個雙生兒的 Mix and Match. 究竟他們是否有共同的理念而創出近似的設計, 這就不得而知了. 但他們都很喜歡 Kraftwerk, 因此產生了全紅色的 Outfit, 是個不爭的事實.

Dior 的窄身領帶
很多歷史悠久的牌子在這幾年間都找到了有實力的接棒人, 使其品牌可以繼續在時裝界保持其領導地位. 例如, Gucci, YSL, Givenchy, Lacoste 和 Christian Dior 等等. 而 Christian Dior 的設計師 John Galliano 更是天才潢溢, CD 由他領導之下大放異彩. 而今季由 Hedi Slimane 主理 Dior Homme 的無袖, 血跡襯衫真的很吸引. 但喜歡的還有那絲質的黑色窄身領帶, 很有型. 從 2002 年秋冬季的 Fashion Show 來看, Dior 也會延續這個形態到 03年. 要選領帶的話 Yohji 的平頭領帶, 或 Helmut Lang 的也不俗.

Paul Smith 的紅耳朵
Paul Smith 的牛仔褲系列, 除了 Paul Smith Jeans 之外, 還有日本的 Red Ear. Red Ear 的出現主要因為 Paul Smith 被日本所生產的布料, 織布技術, 布疋漂染, 縫紉剪裁和洗水加工的技巧吸引, 而成立的一條日本支線. Paul Smith 希望利用日本造牛仔褲的技術去發揚他對產品高質素的要求. "Red Ear" 原本在日文中是 "akamini", 解作紅色線的意思, 也就是說牛仔布的布邊 "selvedge". 在讀音上稍為改變一下, 便成了 "akamimi", 亦即是紅耳朵了. 而 Paul Smith 更為 "Red Ear" 設計了一隻紅耳朵的兔子作為產品的標誌. 

Watanabe 火熱出爐
等了又等的 Watanabe Tee 終於都出爐了. "jam", "fat", "gal" 的印花 Tee, 淨色和花布襯衫都到了 Joyce, 效果很好. 喜歡 Watanabe 的仁兄不要錯過了. 要提一提的是那一件花布印花襯衫, Watanabe 用了花布的布底作襯衫的前幅, 而袖子和後幅則用正常的布面, 正面和背面互相交疊著, 其手法源自同一系列的襯衫, 十分統一. 因為很花的原固, 有點似夏威夷恤一樣, 但卻很有夏日的感覺. 價錢方面就要 $2900, 要考慮, 考慮了.

年輕化的 Y's for Men
對於一般人來說, Yohji Yamamoto 並不是一個可以觸摸到的牌子. 並非它的價錢太貴, 而是在剪裁方面, 不是普通人能夠接受. Y's for Men 這個 Yohji 的二線是比較年輕化和平實得多. 一路保持著山本耀司的黑色風格之餘, 其可穿性也大大提高. Y's 今季在西裝的領位之下出奇不意的加插了一串花朵刺繡, 十分巧妙. 其他還有很典型的日本便服夾克也很出色. 

久違了的 JPG
回想起 80年代末, 90年代初, Jean Paul Gaultier 實在十分熱. 他的設計既妖異, 又大膽好玩, 真的玩轉整個時裝界. 記得大約在 1988年買了件 Junior Gaultier 的繡花長袖 Tee, 手工和質料一流, 到今時今日還喜歡得不得了. 可是花無百日紅, 近年來 JPG 是沉靜了不少. 就連在海港城的 JPG 專門店也不知所蹤. 可能 JPG 專注在 Haute Couture 而忽略了 Ready-to-wear. 今季, IT 購入了 JPG Jeans, 今個夏天不再沉悶了. JPG Jeans 比起主線要平易近人得多. 紅色, 白色, 綠色的印花 Tee, 背心, 摺袖牛仔襯衫等等. 雖然不算很出色, 但基於情意結的因素, 要買了.

國王的 See Through
究竟有多少男人能夠接受穿著一件 See Through 襯衫, 這個就不得而知了, 但相信在這方面外國人應該比香港人開放. 若果要選件 See Through 襯衫在夏天涼爽一下的話, 首選當然是 Helmut Lang 了. 早在 2002 SS fashion show 時, Helmut Lang 的 see through 已經很出位, 再加上 Helmut Lang 的簡約配搭, 真的很不凡. 若嫌太簡約的話, Gucci 正好頂上. 今季出自 Tom Ford 手筆的 Gucci 也有印花的 See Through 襯衫, 是不規則的圖案, 有全棉質和絲質的選擇. 穿了件國王的新衣, 夏天必定涼浸浸.

Jump Suit 的魅力
今季, 在云云 Jump Suit 中, 以 Raf Simons 所玩的最為出色. Jump Suit 可以從腰部的拉鍊拉開, 把衫一分為二. 白色或鮮紅色的 Jump Suit 配合包頭的示威者 look, 這般強烈的視覺效果, 已給人難忘的印象. 除了 Raf Simons, 還有 Katherine Hamnet, Neighorhood 和 APC 等, 都紛紛加入這行列.

單鈕西裝的復興
單鈕的西裝, 最近有復興的跡象. 不少品牌都紛紛推出. 好像 Bubbery, Dolce & Gabbana, Nicole Farhi, 甚至 Number Nine 都有. 做單鈕的西裝最重要的是要注意腰位的修身, 否則是沒辦法穿得好看. 單鈕的西裝也比起二, 三鈕的西裝來得斯文. 肩膊位盡量要挺起, 因此就不能太 casual. 

在 Number Nine 的處理下, 單鈕西裝在手肘的位置剪破再加上格子的補布, 簡單但極具心思的細節把單鈕西裝的沉悶感打破.

後軍事主義
最近在西武看見了兩個品牌都很有趣, 分別是 Angelos Frentzos 和 Nghiem. 他們都有共同的特點, 就是玩"後軍事元素". 所謂的 "後軍事元素" 是因為上季軍事元素大熱過後的後遺症. Angelos Frentzos 是希臘裔的時裝設計師, 他的風格有點似 Maharishi, 新一季的褲子也像 Marharishi 的 snopants 一樣有很多的繡花, 玩軍事之餘, 也加入了東方色彩的刺繡, 總之大雜匯, 共冶一爐. 而 Nghiem 把上季盛行一時的軍用圍巾重新剪裁, 接上了 Tee 恤上作 trimming, 一於循環再用, 沒有浪費.

Alexander Mcqueen 曲高和寡
Alexander Mcqueen 今季的男裝似乎有點令人失望. 春夏季沒有了上季的軍款, 也放棄了牛仔, 改為斯文的西裝襯衫, 卻在剪裁上大玩花款. 修腰, 露背, V領和透視的襯衫, 無袖, 束帶的夾克西裝, 還有紅色的繡花西褲. 花紋以圓點為主, 與女裝是同一個主題. 可惜, 無論用料和款式上都太女性化了, 曲高和寡. 

英國紳士 Paul Smith
Paul Smith 的設計一向都有很濃烈的英國紳士味. 硬朗, 筆挺的西裝, 襯衫, 領帶都一絲不苟. 乘著時裝界大吹波希米亞的風, Paul Smith 的花布西裝又再復興, 剪裁依然考究, 大膽的程度比起 Prada 有過之而無不及. 除了花布西裝, 西褲和襯衫, 還有 lace 和 overall print 的襯衫, 都顯得很高貴, 成熟. 難怪 Paul Smith Collection 的 styling 被雜誌譽為 portraits "like a duke". 

IT 人多多, 作最後衝刺!
昨天是用 IT $1000 discount coupon 的最後日子, 所以大家都急忙掃貨. 當然我也在場. 從朋友處得到一張 coupon, 如獲瑰寶. 又要左計右計, 計足 $2000 才可以使用, 不能多不能少 (否則要倒貼太多就不化算). 終於買了件 Zucca Tee, 和帽剛好 $2080, 上天有靈, 多謝!

D&G 的香港夜景
D&G 一向都以狂野見稱, 上一季的鑽石 Tee 和牛仔褲真是姣味十足. 使人直接聯想到陳慧琳的 DaDa, 都是走同一樣的風格. D&G 今季當然繼續天馬行空的創作, 卻找來了香港中環維港夜景的相片作印花, 印在背心上, 再加上鑽石閃閃, 好有親切感, 真有衝動把它買下來.