異常大的秋冬季 (Part 2)
對於那些不合比例的衣領, 膊頭或過長的手袖可能是從前幾季的女裝傳過來的. Miuccia Prada 和 Tom Ford 在秋冬季都出了這樣子的剪裁. 又不能說那是很新的設計, 因為八十年代大概也是這般誇張的.  

但從商業銷售的角度來看, 設計師多數都會把太花巧的設計分開來處理. 一個, 一個的細節逐少地分散放在collection 中幾個不同的項目裡. 例如, 一件大褸只有一個加大了的領位, 另一件 bomber jacket 只有大膊頭, 或加大了的口袋, 鈕扣之類. 當整個 collection 放在店舖裡展示的時間, 在 Fashion Show 中看到的感覺便可以重現出來了. 

(圖中所見的分別是 Gucci, JPG, Emporio Armani, Gucci)

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異常大的秋冬季 (Part 1)
大部份的秋冬季 Fashion Show 都已做過了, 是時候作個小總結. 看過了幾個牌子, 也有一些共通點就是 oversize. 像八十年代的闊膊, 大領. Parada 有這幾套 outfit, camel 色的長褸, 褐色的 bomber jacket. 都是過大的設計. 情形就像上年冬季 Raf Simons 的超 oversize 的 MA-1 一樣. 

闊身褲也是一個重要的元素. 無論是 YSL, Dries van Noten 或 Yohji Yamamoto 都是以闊身褲為主.

看到 Raf Simons 更不用問, 簡直可以用異常臃腫來形容今季的設計. 皮褸, overcoat, parka 和 bomber jacket 內裡都像是堆滿衣服似的, 其實十分難看, 但作為 Styling 卻很有壓迫力, 也很有感覺. 

在 Fashion Show 中看到太誇張的衫, 有時是為了吸引觀眾而做的. 然而在實際的環境中, 它們的可穿性變得十分低. 設計師如何在整個 Collection 中既保持其商業性也不失其原創性? 明天繼續... 

Helmut Lang 的大家庭
當翻閱之前的 headlines 時發覺原來很少提及 Helmut Lang, 很奇怪, 因為 Helmut Lang 是我頗喜歡的設計師. 從1987年起發表的第一個男裝系列到現今, 已有十六年了. 當中經歷了幾個大轉變, 由獨家經營, 到與 Prada 合作, 又由 Vienna 搬到 New York. 始終不變是 Helmut Lang 的男子氣概, 他的剪裁永遠是朝著這個方向出發. 在九十年代, 經由 Helmut Lang 改良的男裝款式, 低腰窄腳西褲, 緊身, 細膊, 自然的西裝, 成為了整個年代的典範. 

今季的 Helmut Lang 廣告中, 他的 Art Director, Melanie Ward 與爸爸和哥哥親自出鏡做模特兒, 可謂閉門一家親. 隨著 Helmut Lang 踏入四十歲的中年, 他的客人也跟著成長. 為了配合這群追隨者, Helmut Lang 的用料也提升了, 轉用 cashmere 代替 lamb's wool, silk 代替 cotton. 希望 Helmut Lang 可以延續九十年代的經典到 00年.

今非昔比 Jil Sander
當 Jil Sander 不再是 Jil Sander 設計的時候, 總覺得今非昔比. 1999年, Jil Sander 與 Prada 合作, 可惜只維持了八個多月, 便鬧翻了, 她辭去了主席一職, 正式結束了 Jil Sander 設計師的生涯. 而 Prada 找了 Milan Vukmirovic 頂上, 負責設計工作.

Jil Sander 一向以極昂貴的布料作設計, 而手法也十分 minimal. Vukmirovic 接手後始終是沒有了那份精神, 感覺, 滿不是味兒. 但 Prada 發報的 Jil Sander 營業額是保持平穩的. 當然, 因為 Vukmirovic 的設計, 簡單和易穿. 藍色 Suede Jacket, Biker Jacket, 條子西裝, 其實都很出色. 只要忘記 Jil Sander, Vukmirovic 是可以很好的, 但總叫人記掛著原有的那份細膩.

另一方面, Jil Sander 的香水一向都是搶手貨. 今季最新推出的 Sun 是 Armani Mania 在這個夏天的唯一勁敵.

秋冬季二三事 (Part 5 Burberry)
Burberry 一個超過一百年歷史的牌子. 大家絕對不會忘記它蘇格蘭式的格子圖案. 在早期, 那格子圖案是用在大褸內的裡布, 後來當 Burberry 發展時便把這無人不識的圖案申請了專利權. Burberry 一路以來都是以大褸, 皮革用品, 頸巾和雨傘等週邊用品聞名的. 直到 1997年才正式的加入 High Fashion.

2001年開始起用了 Christopher Bailey 為設計師, 希望把 Burberry 年輕化. Bailey 在今年的春夏季已經把 Burberry 的格子玩了一轉, 格子電腦化, 再放大, 然後轉色, 印在 Tee 恤上, 算是突破. 秋冬季嚴肅起來, 收起了玩意兒, 也放棄了格子, 利用大量英國校園和 punk 味的設計去貫穿在今季的作品中. 除了在 neckline 內玩了新設計外, 也加插了印花的皮褸. 這是個很聰明的設計, 脫離了格子, 整體的確是年輕了.

Burberry 在日本是另一回事, 搞了個 Blue Label 和 Black Label 出來, 往往更適合香港人口味. 但始終都是離不開那格子的傳統. 看看 Bailey 可否把 Burberry 帶出來了.

RRalph Lauren 的 Fashion Show
在三十五年前, Ralph Lauren 只是一名領帶的售貨員, 出生於紐約. 後來憑著自己的努力, 創立了他英國式的服裝店 Polo. 而 Ralph Lauren 除了認真地製作質量高級的消閒服之外, 他也是第一個品牌以生活品味來行銷. 當說到 Polo 你便立刻聯想到英國的貴族在打馬球或打獵, 他所賣的就是 lifestyle, 比起其他牌子早了不知多少年.

Ralph Lauren 一路以來都沒有參與任何 Fashion Show, 最多是以 Presentation 或 Installation 的形式作展銷. 2002年 AW 是他三十年來在 Milan 所作的第一個 Fashion show, 而 Lauren 所選的是 Purple Label. 這季的 Purple Label 正好說明什麼是 Timeless sense of elegance. 一些十分傳統但 Classy 的西裝, Alpine style 的毛衣, 手織的冷衫, 也有洗水牛仔褲, motorcycle jacket 等等. 這些作品足以證明 Ralph Lauren 的質量與設計可以媲美歐洲一級的設計. 難怪連英國的查理斯王子都愛穿 Ralph Lauren.

多采多姿的 Marc Jacobs
Marc Jacobs 身為一名美國人, 怎樣叱吒時裝界, 打入主流, 成為法國老牌時裝巨人 Louis Vuitton 的主帥, 這些故事已經成為童話了. 回看 Marc Jabobs 自己的品牌, 今季已經擺脫了上一季的昏暗憂鬱, 改為柔和的色彩, earth tone 與 pastel 色系. 還帶點七十年代校園風味, 樸實輕便. 粉紅色, 褐色的 Tuxedo 款式的襯衫, 條子長褲, 以麻棉混紡質地為主, 最適合炎炎夏日, 今季是多采多姿的. 有趣的是, 間中可以在 Marc Jacobs 系列中, 找到某件的東西是用 LV 上季的布料所做的. 大概是為了環保吧? 可到 Joyce 找找看!

Costume National 繼續簡約
在九十年代與 Helmut Lang 並駕齊驅的 Costume National 不經不覺都成立了十六年. 八十年代初在山本耀司旗下做設計助理的 Ennio Capasa, 磨練了其剪裁技巧, 學習了材料的運用, 也累積了服裝設計經驗. 在 1987年成立了 Costume National. 通過了八十年代的 over-size, 誇張的墊肩, 寬大的身型的設計, 走進九十年代, 簡約變成了主流. Capasa 憑藉著其創新的剪裁技巧, 把男裝西裝, 修改為比較緊窄合身, 自然的款式. 隨之, 很多設計師也跟著做. Costume National 亦而成為一個十分成功的意大利牌子. 進入了二千年, 很多收購, 合併的事宜, 大多的品牌都不再是獨立經營, 例如 Jil Sanders, Helmut Lang 等. 但 Costume National 卻依然生存下去, 自給自足. 對於很多新晉的設計師把時裝表演劇場化, 如 McQueen 或 Gallanio, Costume National 會繼續簡約下去. 然而, 一個品牌是否長壽, 始終都是靠實力取勝.

Nicole Farhi 的二三事
近期 Farhi 頻頻接受訪問, 在不少雜誌出現, 人氣上昇. 湊熱鬧地說說有關她的二三事. 有時 Farhi 晚上要去宴會, 她會走進自己的店舖, 揀選一套自己設計的晚裝, 滿心歡喜的去飲宴, 方便得很. Farhi, 在十八歲時移居巴黎, 與前夫 Stephen Marks 結婚後, 再搬到倫敦定居. 及後在 1972年一起創立 French Connection, 成為英國的一大品牌. 在男裝方面, Paul Smith 是 Nicole Farhi 的假想敵. 但女裝卻各不相干. 當 Farhi 開設她的家具店時 Donna Karan 也到來參觀, 更向她表示自己也希望擁有一家像 Farhi 的家具店. 雖然 Farhi 與 Donna Karan 不太相熟, 但有時在布料展覽上碰面, 也會寒暄幾句. 對於 Catwalk 來說, Farhi 寧可在自己的辦公室內攪個小型的 Fashion show 給顧客, 而不喜歡攪大型公開的 Fashion show, 因為壓力太大了.

老成的 Issey Miyake
三宅一生早於 1994年已經把 Issey Miyake 放手給其接班人瀧澤直己經營. 自己努力去鑽研他的時裝理念 A-POC. 而瀧澤亦源用了 Issey Miyake 的皺摺手法去演繹新一代的 Issey Miyake Men. 今季的波浪圖紋襯衫, 是系列中的主打. 大量的拼貼, 極花功夫. 其他的企領襯衫, 加長了的西裝, 略嫌老成了一點, 欠缺了流行的元素. 加上有腰封的和式寬身長褲, 還是早期的 Miyake 款式. 左看右看也沒有較突出的項目. 瀧澤要跳出 Miyake 的框框, 把品牌從老化的邊緣拯救回來.

禁忌遊戲
男裝的裙子一向都是時裝設計師所希望衝破的禁忌. 無論 Comme des Garcon, Jean Paul Gaultier, Dries van Noten, Kenzo, Emporio Armani 和 Vivienne Weatwood 都不停的推銷著裙子. 由蘇格蘭短裙, sarong 到牛仔裙, 層出不窮. 禁忌歸禁忌, 無論他們如何努力都不能把男裝裙子普及化. 皆因民智還是未能接受, 在我們這一代人也許都不會出現. 就留下這些作品給我們下一代人回味.

現在, 在倫敦的 Victor and Albert Museum 將會展出歷年來的男裝裙子, 包括 JPG, Paul Smith, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood 和 Dries van Noten 近幾年的作品. 也會探討邊緣易服癖的行為, 像九十年代初 Kurt Cobain 的 grungy, 和 Sex Pixtols 的蘇格蘭裙. 展覽由 5月12日開始, 免費入場.

Ann Demeulemeester 自我空間
Ann Demeulemeester 在比利時出生, 就讀於 Antwerp 的 Royal Academy of Fine Arts. 與 Martin Margiela, Dries van Noten, Walter van Beirendonck, Dirk Bikkembergs 和 Dirk van Saene 為同學. 他們六人更因為一起參加 London Fashion shows, 被英國傳媒冠以 "Antwerp Six" 的稱呼. 而後來他們分別在時裝界各自發展, 也獲得很好的成績.

現居於比利時的 Demeulemmeester, 自言很少接觸外界, 亦不喜歡看雜誌, 為避免受到其他人的影響. 她除了 Levi's 的 501 之外, 所穿的衣服都是自己設計的. 對她來說, 生活就是工作, 而工作也是生命的一部份. 

今季 2002 SS fashion show 剛好在 911 後舉行. 一向自我的 Ann Demeulemeester 不避諱地繼續以軍事為主題. 她的 Military concept 是經過過濾的軍服, 以 Satin 為主, 夾克外面圍上皮帶, 是一個近乎沒有任何印花的系列. Ann 一向擁有高超的褲子的剪裁技術, 今季的褲子是闊身, 修腳的. 顏色方面, 完全以黑色為主調. 她也是少數的設計師, 把男女裝放在同一個 Fashion Show 內. 總體來說, Demeulemmeester 的設計不是追逐著潮流的產物, 亦不要期望每季都有那些所謂 must have 必買的產品, 但她的設計卻能夠跨越時間的考驗. 有空的話可到 IT 看個究竟.

翻版大過天
香港的翻版問題真的很嚴重, 什麼名牌子的東西都有, 象真度有高有低. 一街的人都穿著假 Ape, 拿著假 LV, 什麼是好的品質, 一概不知道. 當然翻版問題是世界性的, 很多南美州的國家, 其翻版, 影射的問題更甚. 什麼 ddidas, adidos, NIKF, MIKE, Cuppa 都是變種的名牌, 在魚目混珠. 唯一可取的是他們的幽默感, 四片葉子的 ddidas, 雙剔的 NIKF. 就像由 Micky Mouse, 變 Nicky Nouse 一樣, 看得人會心微笑. 或許一天會出現有 Clone des Garcon 賣.

Armani 新生活環境
自從 American Gigolo 電影中 Richard Gere 穿了 Armani 西裝後, Armani 和 Richard Gere都紅起來, 不經不覺, 已經過了二十多年了. Richard Gere 老了, 但 Armani 仍舊在時裝界裡享負盛名. 到現在的 Armani 已經不是時裝那麼簡單, 而變成了生活用品的百貨公司. Emporio Armani 在 London New Bond Street 開設了分店, 面積超過一千平方公尺, 樓高兩層. 由建築師 Paolo Cermasi 設計. 當中你可以找到 underwear, evening wear, sports wear, Armani Jeans, 手錶, 眼鏡, 鞋子,  accessories 和 香水. 提到香水, Armani Mania, 最近出了一款新的香水. 以 Giorgio's signature 來說已有一段時間沒有出香水了. 很多外國的雜誌都有 samples 給大家試味. 又或者可以到 Armani 專門店試試.

卡通世界玩一番
今季在時裝上, 最明顯的潮流是印花文字. 無論 Tee 恤, 襯衫, 褲子和波鞋, 都長篇大論的印上不同的字句和口號. 究竟有多少人會用心去讀一讀當中的內容? 

一個比下去的潮流, 卡通印花, 卻在逆景中靜靜地起革命. 適逢夏季有多套以卡通人物為主的電影上畫, 如蜘蛛俠, 變形俠醫 (Incredible Hulk), Scooby Do 等, 一些品牌已經蓄勢待發了. 計有 D&G 的 Bat Slut Tee, 以蝙蝠俠和 Godham City 為主, 也有 Dungeons and Dragons 的噴畫 Tee 恤. Dr. Martin 就有全對卡通印花 boot. 連 Tom Ford 也為 Gucci 出了一條小丑繡花, 碎石牛仔短褲, 認真重工.

大師 Trainer Crossover
自從 Jil Sander 跟 Puma crossover 大受歡迎後, 近期很多 High Fashion brand 都迷上了這玩意. 其實, fashion brand 與 sportswear brand 風馬牛不相干, 況且 Fashion brand 要生產 trainer 談何容易. 但要發揮 1+1 大過 2 的功效就非要一些老牌 sportswear brand 才可顯出它的一種典雅性, 優越性.

由上而下的是, Dunlop 紅色花紋 sneaker by YMC. Puma High Tech trainer by Mihara.  Christophe Lemaire for Lacoste. Le Coq Sportif 黑金 sneaker by Agnes b. Converse 呢士 print hi-top by Mattew Williamson. Reebok by Paul Smith. Springcourt sneaker by Margaret Howell. Adidas trainer by Yohji Yamamoto.

而最直得留意的要算是 Dunlop 了, 因為除了 YMC sneaker 之外, 還有幾款的印花 sneaker 是印了銀紙 print, 十分突出. (click on the image to enlarge)

Dries Van Noten 總店
Dries Van Noten 在家鄉比利時的總店位於 Antwerp 名叫 Het Modepalais. 這店子是一座建於 1931年的戰前建築物, 古色古香, 樓高三層. Dries Van Noten 最近有新搞作, 就是把他週遊列國所買回來的一些物品放在店中發售. 多數都是一些富有民族色彩的手工藝品. 他形容為這樣是 "a world away from showy and fleeting luxury". 貫徹他的民族色彩濃厚的時裝風格. 除此之外, Dries Van Noten 更會加入一些他喜歡的品牌, 例如 Montecristi panama 帽子, Birkenstocks, Trumper 的 aftershaves, Anna Matuozzo 的手製襯衫. 為比利時購物區增添趣味. 

G-Star 訂做牛仔褲
牛仔褲的重要性相對在十多年前, 要高許多.  很多 High Fashion 品牌都會吃重其牛仔系列. 甚至於在 main line 用牛仔布做主題. 而 Levi's 501 效應也引發了不少品牌仿傚, 除了 Evisu, G-Star 亦是以牛仔褲為主的品牌. G-Star 在倫敦正推出 Tailoring 牛仔褲. 所有訂做的牛仔褲都以人手 finish, made to order 在荷蘭的工場製作的. 在 waistband 腰帶位, 可以選擇用麻質, poplin (毛綢), 或斜布再加 suede 防滑. 全條車單行線和包邊, 手工精細. 度身後, 三個星期起貨. 唯一問題是做價, 要八百英鎊一條, 有無需要訂做一條真是見仁見智了. 

秋冬季的二三事 (Part 4)
今季的 Dries Van Noten 以亞熱帶的國家如泰國為創作主題. 印花, 粉色, 條子的系列, 都很有風味. 秋冬季, 繼續他 Exotic, Eccentric 古怪的風格. 大會的會場被佈置成一幅超大型的學校黑版, 模特兒穿上了沉實但多色彩的套裝出場. 比起其他品牌在秋冬季上班服般的 dress up 來得輕鬆和充滿藝術味. 花紋夾克, 條子闊身褲, 八粒鈕的短身西裝, 都有睇頭和新鮮感. 顏色方面, 沉色中帶點 earth tone, 深綠色, 棗紅色, 深褐色, sienna 等. 附件方面, 有棗紅色的頸巾, 郵差袋, 上季的 sneaker和皮靴.